Miu Miu新品，没人抄了？

刚刚落幕的2026年秋冬巴黎时装周上，Miu Miu的秀场显得有些安静。皮草护耳帽、褶皱皮衣、低腰西装裤、细蝴蝶结连衣裙——这些元素并未像前几季那样在社交媒体上掀起热烈讨论。

图源：Miu Miu官网

在小红书平台，其2026年秋冬系列热度最高的非明星笔记，点赞收藏数仅为1000出头；而回看2023年与2024年的同期系列，这一数据曾高达7000+与6000+。

与此同时，Prada集团最新发布的2025年财报显示，旗下品牌Miu Miu全年零售销售额同比增长34.8%，这一增速在近年平淡的奢侈品市场中已属亮眼，但若与自身2024年93.2%的爆炸式增长相比，脚步已明显放慢。

更值得注意的是，其增长势头在2025年内呈逐季减弱趋势，四个季度的同比增速从60.2%一路滑落至19.7%。

作为集团过去几年最重要的增长引擎，Miu Miu的动能变化直接影响了整体表现。2025年，Prada集团取得收益净额57.18亿欧元，按固定汇率计算同比增长9.1%。尽管表现稳健，但对比2024年17.0%的增幅，增长曲线已然平缓。

财报发布后的首个交易日，Prada集团股价应声下跌超5%。资本市场开始重新评估这个曾经的增长神话。

Miu Miu新品，怎么没人抄了

抛开基数变大、增速放缓的行业规律，Miu Miu增速下滑的背后，其设计语言的剧烈转变是关键因素。

2025年10月初的2026年春夏时装秀，成为了一个转折点。Miu Miu创意总监Miuccia Prada（人称缪姨）以“At Work”为主题，将“围裙”作为核心设计元素，试图讲述“女性劳动”的价值。秀场上，模特们身着工装、制服，佩戴皮手套，系着围裙，穿梭于模拟的工厂、市场与家庭场景之中。

图源：Miu Miu官方微博

然而，市场并不买账。售价15.2万元的全身镶钻围裙成为争议焦点。有网友调侃：“满足了富家千金没穿过围裙的遗憾”，这条评论获得上千点赞。

图源：小红书

时尚博主@田田小阿姨 的点评更为犀利：“既满足了富婆不能进厨房的遗憾，又能和真保姆穿出区别。”

图源：小红书@田田小阿姨

在线下，消费者在南京ifc商场等专柜看到新品后，也时常流露出困惑与保留的态度。

图源：小红书@啊颜不咸（已获授权）

这一设计的市场反馈在行业“风向标”快时尚品牌2026年春夏系列新品中体现得更为直观。观察UR等品牌推出的2026年春夏系列，其借鉴的“Miu系”元素，依然固守着品牌前几年的条纹、抹胸、花苞裙等，对近期以“围裙”为代表的“劳动美学”则鲜有问津。

当快时尚品牌停止模仿，往往意味着该品牌的潮流引领力正在减弱。

对此，奢侈品专家周婷指出，二者存在强关联。她认为，奢侈品的创新需同时实现两大核心目标：一是引领能被市场接受的消费潮流，创造爆款；二是制造正向话题，提升品牌影响力。过去Miu Miu的爆发，正是因为精准地同时击中了这两点——凭借“少女感”“通勤风”设计，既带动了全行业跟风，也收获了破圈热度。

然而，2026年的风格转向，却在这两个目标上双双失焦：新设计既弱化了过往出圈的实穿性，难以催生新的消费趋势；也未能收获积极声量，反而引发负面评价。当创新既无法驱动消费，又难以支撑品牌声望时，增长放缓便成为必然结果。

Miu Miu，为什么不“少女”了？

要理解Miu Miu的现状，必须回到它的品牌基因。

Miu Miu诞生于1993年，被认为是创始人Miuccia Prada的“叛逆分身”。其官网这样描述：Miu Miu肆意描刻着Miuccia Prada的奇思妙想，刻意冲破传统的审美意象，传达自由且自我的女性本质。Miu Miu游走于天真和反叛之间，诠释着极致叛逆而魅惑的当代女性特质。

叛逆、自由且自我的品牌精神，这就意味着当“Miu系”风格被整个时尚圈广泛借鉴、几近成为流行通货时，Miu Miu选择改变。从其近期秀场已可窥见，那个强烈的“少女感”标签正在被有意淡化。

品牌合作明星的选择也反映出这一趋势。此前合作的赵今麦、刘浩存、李庚希及张元英，无一不是“Miu系女孩”的典型代表——鬼马、文艺、带着些许叛逆的少女气息。而去年品牌与卡戴珊家族成员Kylie Jenner的广告合作，则引入了一个截然不同的符号：成熟、性感、极具商业影响力，与此前的Miu Miu风格完全不同。

图源：Miu Miu官方微博

对此，Miu Miu的官方解释，此次大片的出镜阵容是一场跨领域的女性力量集结，意在“礼赞独特个性，致意真实自我”。这恰恰揭示了品牌试图突破原有“少女”框架，向更广阔、更多元的“个性”表达场域拓展的野心。

然而，这种“个性化”转向，在涉及具体议题时却可能遭遇水土不服。

Miu Miu 2026春夏秀场上以“女性劳动”为主题的尝试，便凸显了这种内在矛盾。奢侈品的价值恰恰构筑在与日常生活的距离之上。当Miu Miu试图用一件定价15万元的镶钻围裙来“致敬劳动女性”时，反遭网友调侃，“嘲讽这是我买不起的围裙”。

对于Miu Miu的转型动机，周婷认为这是品牌在原有风格红利见顶后的必然选择。标志性“少女感”已被市场稀释，必须寻找新增长点；核心Z世代客群追求快速迭代，品牌需主动求变以维持吸引力；此举也有助于与母品牌Prada进一步区隔，巩固独立市场定位。

而Miu Miu新设计遇冷，周婷分析根本原因是其陷入了“为创新而创新”的误区，品牌放弃了赖以成功的“少女感与实穿性平衡”这一核心资产，新款如“围裙” “厚重皮草”等因脱离日常场景而难以引发共鸣；同时，创新未能建立新审美或带来惊喜，且忽略了年轻客群购买的是“场景价值与身份认同”这一核心需求。

不过，在专家看来，现在就断言“Miu Miu时代结束”为时尚早。2025年其34.8%的增速仍位居行业前列，基本盘稳固。作为年轻化赛道的标杆，其市场空间依然广阔。

作者：贾诗卉

编辑：陈燕妮

值班编辑：贾诗卉